这次与你分享“波尔多期酒”这个概念。

作为一名资深酒腻子，我想说爱喝葡萄酒的朋友们都有必要了解一下期酒。

先科普一下，期酒是什么？

期酒就是酒还在橡木桶里，没装瓶的时候，先打折预售，等酒熟化，做好后，再装瓶发货给你（感脚还有点专属感）不过，这可不是打赌，起码酒庄会让你先试酒，当然，如果你对自己的品酒不自信，酒庄庄主会邀请酒评家和酒商来尝这种“未完成”的葡萄酒，根据他们自己尝到的味道来判断酒的潜力，并给建议定价（这时你可以按贵的就是好的买，起码买不了吃亏）

这里举个例子，“葡萄酒皇帝”帕克就是在大家普遍不看好的82年葡萄酒，作为当年极少数赞美82年的期酒的少数派，获得了极大的权威

今年要开始发售的期酒，就是去年2018年收获的葡萄并还在木桶里熟成的葡萄酒。

如果你是一个经常喝波尔多列级庄的人，其实很值得尝试一下期酒购买，一方面会降低你喝酒的成本，另一方面也算一个体验，反正门槛也没有那么高，当然前提是你有闲钱。

当然，不买期酒的朋友，这篇文章对你也有很大帮助

1）如何品尝像期酒一样“还未进入适饮期”的新年份酒。

2）如何真正理解和学习“年份”的微妙之处，而不是只知道简单粗暴的给个“好年”，“差年”的评价。

01

如何像品尝期酒一样

品尝“还未进入适饮期”的新年份酒

第一次尝完全尝不出来，只能喝出酒很“新”，无法描述香气，只知道和瓶装上市的酒有区别，但不知道如何描述，这时，千万不要有压力，对于任何年份还超新的酒，大家都有可能觉得“喝不出名堂”，分不清这支酒究竟是“沉睡的巨人”，还是根本就没潜力

直到去的多了，慢慢悟到酒的“口感架构”才是最实在，最重要的。这里把口感和香气比作一个人的不同方面，“香气”更像是外向的情绪表达，高低好坏阴晴不定，而“口感架构”则是一个人的“底色”，格局。

像是人生，没有谁能一辈子都在闪光，但有底子的人，是金子总会发光的。当然，一个没有深度和格局的人，能表达出来的外向的能量也是有限的。如果你是自我为中心的，只在乎别人是否让你舒服，那么你将无法理解尝期酒或“新酒”的乐趣。但如果你想要懂得并学习识人的奥妙，保持一颗好奇心，那尝期酒就极大的intellectually stimulating，其乐趣不亚于给人看八字。

所以品尝“还未长成”的酒时，不要执着于具体的香气或风味，要看它的架构。最重要的配合就是，单宁、酸度、酒体之间的平衡。这是一支酒的底色。

很新的波尔多，

单宁会极其强壮（就是在口中感觉很涩），但颗粒度一定是细腻的。

当然，曾经新的波尔多，单宁也不一定细腻，但年代不同标准不同，在如今新旧世界日益趋同的冲击下，现在的波尔多名庄，谁也背不起单宁粗糙的骂名。

能陈放的波尔多，酸度一定要足够，一定不能是葡萄不够成熟带来的，而是要跳跃的、和单宁或酒体形成合力和张力的。

不管是什么优雅还是浑厚风格的波尔多，酒体一定要扎扎实实的，因为只有完美成熟的果实才能带来扎实的酒体。什么叫扎实？就是不飘，在口腔后半段还能实实在在感到它的存在。取决于酒体如何和酸度单宁配合，酒体的存在可能是向口腔深处“穿透”的，向口腔左右两侧”延展“的，可能是向口腔四处“占领”的，但都是很深很实的存在。

如果你还有心力感受，你还可以判断，这果实滋味是青涩，新鲜，多汁，还是已经有了果酱的过于甜腻？

酒精度呢？作为酒体的组成部分，一定是“藏着”的，不能有灼烧感，一旦这瓶酒空有酒精灼烧感，而没有扎实的酒体，那就是“大而无当”，体态臃肿。

如果能够单宁、酸度、酒体三者兼备，那就是波尔多的大大大大年。可你要明白，这三者很难同时拥有呀——举个例子，你平时吃葡萄，有的葡萄是清爽的，但没味儿。葡萄干是很甜，但很腻。还有的葡萄带皮吃，果皮带来的涩味会让你张不开嘴。

当然，有一款又清爽，又香甜美味，又能带葡萄皮吃也不觉得涩的难受的葡萄，该有多好？这也是作为酒庄孜孜不倦的追求，但需要风土足够好，农活足够精细，葡萄是农业，更得是天公作美（年份的重要性提现在这），才能做到三者兼具。

2010年，就是这样一个三者兼具的大年。

02

2018年的期酒

喝起来到底怎么样？

2018年呢？如果是努力的好酒庄，不但可以做到三者兼具，而且是极有野心的三者高高高。但前提是努力的好酒庄。

2018年，在葡萄进入进入了关键的成熟转色期时，比较缺水，又十分炎热，很多酒农表示这是在过去一百年中除了2003年之外碰到过的最热的成熟季天气。这导致葡萄的颗粒大小在采收的时候平均小了20%。

更小的葡萄，意味着葡萄皮的作用更大，也意味着更高度的浓缩。

所以今年的酒，单宁普遍强强强，这会导致酒庄在萃取上下手更轻，这种“强单宁底子却要审慎萃取”的自我意识让2018年普遍具有了陈年潜力。只不过，有些酒庄的单宁还是干涩了，而有的酒庄却紧致绵密，那“勾着”的单宁张力，简直就是摄人心魂的小妖精。

所以今年的酒，酒精度普遍高高高。基本上都是14度起，14.5度也是常态。举个例子吧，对玛歌酒庄来说，也是很成熟的2015年酒精度是13.5%，而2018年是14%。

因此，在葡萄高成熟度下，糖分高了酸度是否能保持，并且积累足够的生理成熟度，这就是今年好酒和普通酒的分水岭。

回到期酒品尝，最令人惊喜的就是，很多酒庄竟然保持了相同的酸度，无论是从口感，还是从数据上（TA和pH），酒体自不用说无比厚实，完全的“大酒”底子。

当然，有好就有坏，另一些酒庄，酸度做得不如17年或16年，而且有些酒很明显缺酸。同时酒精灼烧感明显，酒体却没跟上。

一句话总结，今年的年份特点是RICH AND TANNIC 浓郁强壮。具体能把浓郁强壮做如何的发挥，就很要看酒庄——有些能做出大大大酒的平衡，有些则会犯下“平衡三宗罪”，酒精突兀、单宁粗糙、酸度欠缺。

“蓝筹股”酒庄普遍问题不大，而没有蓝筹股知名的，则要谨慎挑选，能挑对，就像中大彩。

03

期酒的评分真得只是参考

期酒真的太年轻了。要知道，期酒还要继续在桶里再呆十几个月的啊。举个例子，大多数情况下，是看不出来一个还在上幼儿园的小朋友长大以后能当多大的官，做多大的生意吧？

所以也千万不要太把酒评家的分数当成绝对参考。

都不说给期酒打分了，给正常的酒打分，都充满了各种变数和主观性。

04

未完待续......

同样的年份，不同酒庄、品种、和子产区的表现为什么会不一样，如何理解其中的规律？

在酒的品质上，“艰难的年份”是否能够战胜“容易的好年份”？

......

无论是深是浅，都是一些有意思的探讨^^